Возможность ограниченная временем » Перемена мест

MOSAID

Alex — Mon, 23 Aug 2021 20:25:04 +0000

В августе этого 2021 года исполнилось 25 лет как я очутился в Канаде. Произошло это 15 августа в аэропорту Мирабель Монреаля, куда я прибыл со статусом Landed Immigrant. Если честно, то Канада мне не понравилась: много ржавых машин на дорогах, люди одетые как попало, пустынные улицы. Ничего подумал я стерпится-слюбится. К тому же хайтековская лихорадка, как я надеялся, даст возможность неплохо заработать.
Первую неделю я прожил у своего знакомого Глеба, который оказался в Канаде примерно лет на 5 ранее и уже имел дом в пригороде Оттавы – Канате, точнее дом был еще не его, а банка, и банку ежемесячно выплачивался мортгейдж или ипотека, как говорят по-русски, но все равно выглядело круто. Потом переехал на съемную квартиру в районе Бейшор. Цены на рент тогда были совсем другими, моя квартирка с двумя спальнями и гостиной стоила всего 680 канадских долларов в месяц (электричество и вода были включены). Сейчас 25 лет спустя подобная квартира обойдется минимум в 2 с половиной раза дороже.

Поиски работы растянулись на 2 месяца упорного труда: рассылка резюме, походы на собеседования и ожидание ответов. Предложений на рынке труда было много, но как-то никто не спешил мне серьезный оффер. Хотя первое предложение поступило на первой неделе от стартапа в подвале хозяина жилого дома, 2 работника + сам хозяин учредитель этой конторы. Предлагалось 65 тысяч канадских долларов в год, что впечатляло. Тогда я не понимал какие налоги мне предстоит платить, кроме того наверняка в конторе не было никаких бенефитов. Положившись на мнение Глеба, который сказал, что у данного стартапа не понятное будущее, я отказался.
После этого наступило затишье на собеседования, я продолжал регулярно ходить, но на работу никто не звал. Часто задавали вопрос: “А есть ли у вас североамериканский опыт работы?”. Подобного опыта не было, по совету Глеба я говорил, что работал краткосрочно дистанционно на какие-то мелкие компании, особого впечатления это, на мой взгляд, не производило.
Глеб и еще один американский приятель Игорь, с которыми я зарабатывал какие-то деньги в нашем компьютерном кооперативе в Москве, выдали мне рекомендательные хвалебные письма-референсы. На то время Глеб и Игорь трудились по контракту в компании IBM, но их попытки пристроить меня туда не увенчались успехом.
Примерно месяца через полтора я получил оффер от небольшой компании KOM Networks (компания существует и по сей день). Предлагаемая зарплата составляла всего 35 тысяч канадских долларов в год, что было тем временам нижним уровнем в диапазоне зарплат в АйТи, и я отказался.
Ровно через 2 месяца после приезда в Канаду я получил сразу 2 предложения от компаний AIT (Advance Information Technologies) и MOSAID Technologies. Я выбрал MOSAID. Компания имела 3 подразделения: ATE (Automated Test Equipment), полупроводниковое и патентное, последние подразделение позднее и развалило компанию, но об этом ниже. Стартовая зарплата составляла 50 тысяч канадских долларов в год плюс пакет хороших бенефитов, кроме того компания делала отчисления в RRSP (индивидуальный пенсионный план, аналог американского 401K), льготные или бесплатные опционы на акции MOSAID’а, льготы на покупку собственного компьютерного оборудования, позднее добавилась льгота на оплату собственного интернета для доступа в локальную сеть фирмы через VPN.
Я работал в подразделении ATE, мы разрабатывали тестеры для микросхем памяти, среди клиентов было множество известных компаний в частности Panasonic, Samsung, Infineon и другие.
Эта моя “юбилейная” визитка с микросхемой используемой тестером марки MS5205:
Зарплата в компании росла быстро, примерно через 8 месяцев произошло первое повышение, в результате чего годовая зарплата выросла до 58 тысяч. За 10 с половиной лет моего пребывания в MOSAID’е моё жалование удвоилось.
Но ничто не вечно, в 2007 году компания сменила профиль деятельности, полупроводниковое и ATE подразделения были ликвидированы. Сотрудники этих прибыльных подразделений любо были перепроданы в другие компании, либо оказались на улице.
MOSAID попросту отжали и началось это с судебного процесса над компанией Samsung. В сентябре 2001 года MOSAID подал в суд на Samsung за нарушение семи его патентов. Судебная тяжба растянулась на несколько лет, юридические издержки MOSAID’а составили более 100 тысяч долларов США , Samsung упорствовал и не хотел признать что, нарушал патентные права MOSAID’а. В то же время Samsung продолжал покупать тестеры MOSAID’а, видимо за отсутствием достойных аналогов на рынке. В январе 2005 года Samsung и MOSAID пришли к соглашению, по которому Samsung признал, что использовал патенты незаконно и был готов выплатить MOSAID’у солидные отступные. Более подробно этот процесс представлен здесь. Доход MOSAID’а увеличился на 60 миллионов долларов США, что превышало среднюю выручку компании за предыдущие годы.
Одновременно MOSAID начинает новые судебные процессы о незаконном использовании его патентов против IBM, Infineon’а и других компаний. При этом прогнозы этих судебных разбирательств однозначно указывали на успех истца.
Накопленный портфель патентов позволял извлекать солидную прибыль без участия отделов разработчиков, которые составляли примерно 80% численности персонала компании.
Развал MOSAID’а был инициирован изнутри, часть акционеров компании возглавляемая хедж-фондом Loeb Partners Corporation из Нью-Йорка, направила письмо совету директоров MOSAID Technologies Inc., предлагающее распродать компанию по частям, оставив только патентный отдел. При этом Loeb Partners владел только шестью процентами акций MOSAID’а, но агитация среди инвесторов дополняемая прогнозами поднять цену акций и извлечь прибыль из подобной реструктуризации оказалась успешной. Весной 2007 года все подразделения MOSAID’а кроме патентного были проданы. Отдел ATE, насчитывавший порядка 50 человек, был куплен американской компанией Teradyne за 20 миллионов долларов США, при этом Teradyne брал на работу только 15 сотрудников бывшего ATE отдела MOSAID’а, остальные примерно 35 человек были уволены.
В числе получивших место в американской компании оказался и я.

Проработал я в новой компании всего год, после я и еще 7 человек были уволены, оставшиеся также были постепенно уволены в течение следующего года. Всем были выплачены довольно неплохие выходные пособия, я получил оплату за 10 месяцев. Сейчас оглядываясь назад я не могу понять с какой целью Teradyne купил нас, платил зарплату целый год, а некоторым и больше, и в конце концов уволил всех с выходным пособием. Возможно это было продиктовано желанием разобщить группу разработчиков ATE и не допустить их переход к конкуренту.
Что стало с MOSAID’ом точнее с его остатками. Компания с таким названием существует и по сей день и занимается монетизацией патентов, численность компании небольшая – около 30 человек. Акции MOSAID’а больше не торгуются на бирже, с 2011 года MOSAID частная компания.
Небольшое число сотрудников осталось работать в ATE бизнесе, основав новые компании – это EPMTest и DA-Integrated.

PS
После MOSAID’a я сменил не сколько мест работы. На последнем месте пока работаю более 8 лет, не знаю на долго ли – возраст. Что касается Канады – стрепелось, но не полюбилось, до сих пор не чувствую, что Канада стала мне домом.

Порту, Португалия. День первый и второй.

Alex — Sun, 06 Jan 2019 22:21:35 +0000

Давно хотел побывать в Португалии, проверить свои давние отчасти забытые познания в португальском языке. В советское время жена часто бывала в Лисабоне, поэтому сказала: “Давай поедем туда, где никто из нас еще не был”. Выбрали Порту, сентябрь, когда уже не так жарко. Из Торонто есть прямые рейсы, что очень удобно. Прилетели в Порту утром в понедельник 2 сентября. На паспортном контроле сказал пограничнику: “Bom dia”. Он посмотрев в Канадский паспорт ответил мне по-русски: “Здравствуйте”. Видимо прочитав в нем место рождения, проштамповал и заулыбался. Получили багаж, взяли такси, водитель начал было что-то лопатать по-английски, но когда я стал отвечать ему по-португальски очень удивился и похоже, вздохнул с облегчением, наверное по-английски было для него напряжно. До гостинницы вышло где-то 21 евро, но видимо в счет добавляются чаевые, т к на чеке было примерно 22 с копейками, дал ему 50 и сказал сдачу ожидаю только 25, что его очень обрадовало.
Хотя мы приехали без чего-то одиннацать номер был готов. Когда заказывали через booking.com, было написано, что заезд после 2 часов дня.
Гостиница располагалась на улице Santa Catarina, недалеко вот от этой церкви. Церковь облицована плитками азудежу

Такая плитка, но попроще используется в облицовке многих старых знаний, многие из которых нуждаются в ремонте.

В первый день мы прошлись по улице Santa Catarina до Praça da Batalha (площади Битвы), которая названа из-за сражения жителей города с сарацинами в десятом веке. Ближе к площади улица Santa Catarina становится пешеходной.

Кое-где проезжая часть улицы покрыта мозаикой, такую же я видел на набережной Авенида Атлантика (пляж Копакабана) в Рио-де-Жанейро.

Интересно выглядит спортивный магазин Força (Сила).

Боковая улочка.

На одной из боковых улочек попался магазин по название Russia no Porto (Россия в Порту). Не заходили.

Продажа кожаных сумок ручной работы, в основном стоят от 20 до 70 евро, позднее купили одну.

Трехколесный транспорт.

Магазин Reis-Filhos.

Дошли до площади Битвы, вот церков Santo Ildefonso (не знаю как по-русски произнести Ildefonso):

Стало смеркаться повернули обратно в гостиницу, по пути заходили в местные молы и магазинчики, закупились вином, пивом и едой. Цены довольно низкие, бутылка красного вина 2 – 4 евро и даже дешевле.

В гостинице отметили приезд, посмотрели телевизор (были только португальские и испанские каналы и ни одного англоязычного). Так закончился наш первый день в Порту.

День второй.
На следующий день взяли хип-хоп, прокатились по реке Дору, отобедали в ресторане, проехались по канатной дороге, прошлись по верхнему ярусу моста “Дон-Луиш I”, ужинали в гостинице.

По городу курсирует 3 маршрута старых трамваев.

В основном этими трамваями пользуются туристы, но жители также используют его как транспорт.

Крепость.

Торговый центр Brasil.

Пляж.

Дома с видом на океан. C виду выглядят неособо, но говорят что квартиры в них очень дорогие.

Чайки.

Один из мостов через реку Дору.

Вид на противоположный берег реки Дору. Формально это уже другой город – Вила-Нова-ди-Гая.

Настенное панно из плиток азудежу, что-то посвященное великим открытиям.

Узкая улочка.

Дома смотрящие на реку тоже очень узкие.

Не понятно как в таком узком пространстве живут люди.

По реке Дору. Вид на еще один мост.

Мимо проплывает другой прогулочный катер.

Виды на берег с реки.

Сошли с катера на стороне Вила-Нова-ди-Гая. Пообедали в ресторане. Официантке очень понравилось как я делал заказы на португальском.

Зашли в винный погребок, продегустировали портвейн, подскочила какая-то русскоговорящая барышня и стала предлагать разные сорта, у нее получилось, купили бутылку за 20 евро.

Канатная дорога.

Обратно пошли пешком по верхнему ярусу моста “Дон-Луиш I”.

Вид с моста.

На мосту какие-то девчонки исполняли акробатические танцы.

На “нашем берегу” на пути к гостинице повстречалась резиденция архиепископа.

Еще раз обратил внимание: похоже, что в старых домах народ живет узко и в ввысь: наверное каждая дверь это вход в жилище одного владельца, а дальше несколько этажей в гору.

По пути в Москву. Варшава.

Alex — Sun, 27 May 2018 08:55:44 +0000

В этим году предстояла поездка в Москву, решили попробовать поехать с остановкой. Оказывается это несложно многие онлайн-сервисы по продаже авиабилетов позволяют подобное. Вначале планировали Португалию, но ничего подходящего как по цене так и по стыковкам не нашлось, выбрали Польшу, Варшаву. Однажды я там уже был: рейс из Москвы опоздал и на Торонтовский самолет я не успел. Меня поселили на одну ночь в отеле, рядом с аэропортом, следующий рейс, которым предстояло лететь был на следующий день в 14 часов, чек-аут из гостиницы в 11, проснулся я рано в 6, вышел из гостиницы, подошел к таксисту, предложил ему покатать меня по городу за 60 долларов. Он согласился, день был праздничный, машин на дорогах не много, уложились в 2 часа.

За эти 2 часа он свозил меня к королевскому замку, Сталинскому дворцу науки и культуры, проехались по Маршалковской, показал мне границы еврейского гетто, ну и кое-что еще.

Таксист совсем не говорил по-русски или по-английски, но так как я имею кое-какие навыки в польском языке (об этом ниже), мы поняли друг друга.
В этот раз решили поселиться не в отеле, а на квартире. Через booking.com выбрали Chic Apartments.

Зарезервировали квартиру на улице Krzywe Koło где-то примерно за 90 канадских долларов за ночь.

Сама улочка выглядит вот так и располагается в Старом городе Варашавы:

Но почему-то они переиграли в последний момент и поселили нас на другой квартире не в старом городе, а на Новом рынке. Квартира имела 2 комнаты, кухню, в ней был Wi-Fi, телевизор, который принимал даже одну Российскую программу с немецкой русскоязычной рекламой, но не было кондиционера, в прочем дни были не очень жаркими. Вот балкончик “нашей” квартиры (окно слева и справа тоже наши):

В целом обстановочка было довольно скромной.
Окна квартиры выходили на площадь, которая называлась Рынок Нового Города.

На площади был костел, который иногда позванивал:

Всякие скамеечки и лавочки:

Далее начиналась улица Fretа:

Во время второй мировой войны несколько домов этой улицы по нечетной стороне оказались в составе Варшавского еврейского гетто:

Это все Freta:

И это тоже:

Заканчивается улица Freta башней стены старого города. Стена служит границей между, так называемым, старым и новым городом. Согласно статьи из польской Википедии название Freta происходит от старонемецкого Freiheit – свободное пространство перед воротами, место проведения ярмарки:

Стена старого города:

Город сильно пострадал во время второй мировой войны, многое то, что мы видим теперь, это реконструкция.

В старом городе:

Рынок старого города:

Варшавская сирена, символ города:

Говорят, что сирену звали Sawa, а ее возлюбленного Wars, отсюда по легенде происходит имя – Warszawa.

За рынком старого города находится королевский замок, полностью разрушенный во время войны и отстроенный заново:

Площадь перед ним называется Замковой:

Городской транспорт по площади не ходит, под плошадью прорыт туннель:

Внутри замка находиться музей, где можно увидеть много интересного связанного с историей Польши, а также собрание картин. Картина Рембрандта:

Последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский:

В старом городе увидел знаменитый Fiat 126p, аналог нашего горбатого Запарожца. Хозяин сказал, что машина 1974 года:

На площади Пилсудского находится могила неизвестного солдата, которую охраняет почетный караул:

Улица Маршалковская::

На этой улице находится Дворец Культуры и Науки, дар Советского Союза полякам:

Ночная Варшава:

Аллея фонтанов:

Памятник Марии Склодовской-Кюри:

На многих зданиях таблички “Памятник охраняемый законом”:

Памятник героям Варшавского гетто:

Здесь проходила стена Варшавского гетто:

Музей истории польских евреев:

В городе много парков:

Сад и дворец Красиньских:

Столб с датой перед дворцом Красинских, год представлен римскими цифрами MDCCCXXIII, если не умеете переводить из римские номера в десятичные, воспользуйтесь моим конвертором:

Памятный стоб генерала Андерса:

Проспект имени генерала Андерса:

Сквер политических узников Сталинизма:

Река Висла:

И на этом все. Спасибо.

^{Про польский язык. Давным-давно, почти что в детстве, я умел говорить по-польски, окружающая обстановка этому способствовала. Потом многое забыл, т. к. не практиковался, перед поездкой в Варшаву решил пройти языковый тест на transparent.com. Вот какой результат я получил:

В разговорной части теста я набрал аж 87%, то этого мне вполне хватило, чтобы общаться на простые темы в магазинах и на улице, а также читать вывески.}

Про канадские налоги, подоходный налог.

Alex — Sun, 29 Apr 2018 22:41:30 +0000

Живя в Канаде приходится платить много разных налогов. На пример, покупая что-то, с вас могут взять больше чем указано на ценнике. На сколько больше зависит от провинции, в которой сделана покупка, ну и от товара, который вы покупаете. Имея в собственности недвижимость, придется заплатить налог на недвижимость, который составляет несколько тысяч долларов в год, а при наличии крутого дома, счет может пойти на десятки тысяч.
Тут речь пойдет о подоходном налоге, который платится с зарплаты. Хотя, конечно, подоходным налогом здесь облагаются также и пенсии, некоторые пособия, на пример по безработице, иностранный доход, доход от сдачи жилья и многое другое, короче все не перечислишь. Основной документ по налогам на зарплату форма T4, которую ваш работодатель представит вам в начале следующего года. обычно где-то конце января или начале февраля. Если в течение предыдущего года вы работали на нескольких работах то должны получить несколько T4 от каждого работодателя. Форма единая и выглядит она вот так.

Это Т4 за не полный год от компании MOSIAD Technologies. Компании с таким названием уже нет, в 2007 году контроль над компанией получили “нехорошие” люди, которые раздробили ее продали несколько ее частей и отправили на улицу много народа. Ну это совсем другая история не имеющая отношения к налогам. Вернемся к T4. Форма T4 разбита на множество квадратиков – боксов. Каждому боксу присвоен уникальный номер. Бокс с номером 12 это идентификационный номер жителя Канады SIN (Social Insurance Number), что-то типа Российского ИНН, но не совсем т. к. имеет более широкое применение.
Бокс 14 – это то что было заплачено работнику в течение года (зарплата, бонусы-премии, облагаемые налогами бенефиты). Бокс 22 сумма вычтенных налогов. Бокс 16 – отчисления в пенсию, а бокс 18 отчисления в страхование по безработице.
Бокс 14 – это то что было заплачено работнику в течение года (зарплата, бонусы-премии, облагаемые налогами бенефиты). Бокс 22 сумма вычтенных налогов. Бокс 16 – отчисления в пенсию, а бокс 18 отчисления в страхование по безработице.
Другие боксы T4 также могут иметь циферки, но приведенные выше как бы основные т. к. они обычно всегда заполнены.
Получив Т4 и не имея других доходов можно приступать к составлению отчета по налогам, который должен быть представлен до 1 апреля. Отчет можно сделать на бумаге, заполнив соответствующие формы, которые лежат на почте или электронно через специальные веб-сайты. Если окажется, что с вас вычли налогов больше чем положено, то вы получите возврат, если наоборот, то придется доплатить. Можно обратиться к так называемым специалистам, которые рекламируя себя пытаются убедить народ, что именно они сделают вам максимальный возврат, но для тех кто сидит на одной зарплате лучше все сделать, самому и первый год на бумаге ,чтобы понять возможные рычаги снижения налогового бремени.

Ньюфаундленд и Лабрадор

Alex — Sun, 08 Apr 2018 20:00:43 +0000

Нашу поездку в Сен-Пьер и Микелон мы совместили с ознакомлением с провинцией Ньюфаундленд. В основном посмотрели достопримечательности Сент-Джонса. стролицы профинции. но не только.

Ньюфаундленд – это последняя провинция, которая вошла в состав Канады, было это в 1949 году. 81 год спустя как образовалась Канада. С 1907 по 1949 год Ньюфаундленд был отдельным доминионом Великобритании и даже имел территориальные споры с Канадой. После проведения 2-х референдумов Ньюфаундленд вошел в состав Канады. Сторонники конфедерации победили с незначительным преимуществом 52%. Британские и Канадские архивные документы, которые стали доступны в 1980 году, свидетельствуют, что Канада и Соединенное Королевство проводили совместные секретные консультации с целью склонить Ньюфаундленд к вступлению в Канаду. Возможно обе стороны опасались, что независимое государство Ньюфаундленд войдет в союз с США и образует анклав типа Аляски. Про американские настроения были очень сильны в Ньюфаундленде. Во время второй мировой войны на Ньюфаундленде располагались американские военные базы общей численностью 100 тысяч человек, что обеспечивало работой многих жителей доминиона. Многие девушки Ньюфаундленда вышли тогда замуж за американцев, это число оценивается в 30 – 40 тысяч.

Столица провинции город Сент-Джонс с населением около 200 тыс. человек.

Центр города, Water street.

Причал.

Порт.

Местность гористая.

Таблички тоже под уклоном.

Почтовый ящик.

А это дома, которые к таким ящикам прилагаются.

Еще цветные дома.

Публичный дом в смысле паб.

Еще один паб.

Памятник труду.

Артисты.

Лестница.

Выставочная экспозиция The Rooms.

Во время нашего посещения экспозиция была посвященная первой мировой войне.

Рекламная газета тех времен.

Вид с балкона The Room, прямо в далеке Сигнальный холм.

На Сигнальном холме (Signal Hill) находится башня Кабот (Cabot Tower), построенная в 1898 году и названная в честь первоотрывателя Ньюфаундленда Джона Кабота. Строительство башни было приурочено к 400-летию открытия Ньюфаундленда и к 60-летию пребывания королевы Виктории на троне.
В башне до 1960 года располагалась радиостанция Маркони, и оттуда был произведен первый транcатлантический сеанс голоcовой радиосвязи. Сейчас там находится любительская радиостанция.

Башня Кабот. Над ней два флага: один английский красный крест на белом фоне, а другой непонятно чей.

Виды с Сигнального холма.

Когда-то Ньюфаундленд имел железнодорожное сообщение. Длина железнодорожной магистрали острова составляла 1458 километров. Железная дорога действовала девяностосто лет с 1898 по 1988. Потом бизнес пришел в упадок, и сейчас дорога разобрана. Все что от нее отсталось это железнодорожный музей, который находится в здании бывшего вокзала Сент-Джонса.

Железнодорожный музей.

Железнодорожный музей.

Поезд.

Дрезина.

Дрезина.

Вагон.

Почтовый вагон. А ведь когда-то письма писали не то что сейчас.

Маяк на мысе Spear был построен в 1836. Это был вторым маяком простроеным в Ньюфаундленде, первый был построен в 1810 году в форте Amherst
Сейчас здесь музей. Более почти 150 лет маяк обслуживали несколько поколений семьи Cantwell. Маяк находится примерно в 15 километрах от города.

Маяк.

Дом смотрителя маяка.

Бочки для китового жира

Вид на океан.

Кораблик.

Паркинг.

Долгое время прибрежные воды Ньюфаундленда считались одним из лучших мест для ловли рыбы, преимущественно трески. В 1497 Джон Кабот в своем отчете о поездке писал: “Море там полно рыбы, которую можно ловить не только сетями, но просто корзинами”. До 1951 года в промысле трески были заняты мелкие суда, но позднее было построено много новых больших супер-траулеров. В 1968 году годовой отлов трески достиг 810 тысяч тонн, для сравнения в переод с 1647 по 1750 годами общий отлов оценивается в 8 миллионов тонн или менее 80 тысяч тонн в год. В начале 90 годов прошлого столетия популяция трески резко сократилась, и в 1992 году был введен мораторий на промысел трески. Спустя 10 лет популяция трески все еще осталась низкой. В водах доминируют крабы и креветки, а не рыбы. Однако к 2011 году стало очевидно, что популяция восстанавливается, но это происходит медленнее, чем ожидалось. Мораторий сильно изменил экономику провинции. Только одном в Ньюфаундленде работу потеряли 35 тысяч рыбаков и работников рыбоперерабатывающих заводов. Небольшой отлов трески разрешен и очень ограничен по объемам и времени

Небольшое рыболовецкое судно.

Прибрежные дома.

Добыча нефти у побержья Ньюфаундленда.

Хвост кита.

Кости кита.

Паффин.

Колония паффинов.

Водопад.

Горное ущелье.

Дорога.

Стоит на горке инуксук.

Житель Ньюфаундленда.

Поездка в Сен-Пьер и Микелон (Saint-Pierre et Miquelon), Французские заморские территории.

Alex — Fri, 18 Aug 2017 16:07:50 +0000

Дело было примерно лет десять назад, летел я на самолете, в кармане кресла передо мной лежали рекламные журналы авиакомпании с картами маршрутов. Вдруг мое внимание привлекли 2 маленьких острова совсем рядом с побережьем Канады. Около названия островов в скобочках было написано (Fr). Что такое Fr и почему Fr? Неужели острова принадлежат Франции. Позднее прилетев домой стал разбираться. И вот что оказалось.
Сен-Пьер и Микелон небольшой архипелаг в двадцати пяти километрах от Канадского побережья, который принадлежит Франции.
Когда в 18 веке Англия отжала у Франции ее колонии в Северной Америке (теперешний Квебек), а этот архипелаг остался за Францией. В состав архипелага входит 2 крупных острова Микелон и Сен-Пьер, а также несколько маленьких. Последующие попытки Англии прибрать еще и эти острова успехом не завершились. Международными договорами за островами был закреплен суверенитет Франции.

Я решил, что надо съездить когда-нибудь в эту миниатюрную Североамериканскую Францию. И вот этом году эта мечта осуществилась.

Всего 45 минут на пароме Le Cabestan от Канадского городка Fortune, и ты во острове Сен-Пьер, где все как взаправдашной Франции: Французские флаги (кое-где еще флаги EC), евро, Европейские электророзетки, электросеть с напряжением 220 вольт и частотой 50 герц. Даже время тут свое – на полчаса вперед чем в Канадском Fortune, который западнее всего на 25 километров.

Другой вариант прилететь на Сен-Пьер самолетом компании Air Saint Pierre. Эта компания имеет рейсы, которые связывают St. Pierre с несколькими городами Канады: Монреалем, Сент-Джонсом, Галифаксом и Канадским городом Сидней. Еще один способ попасть на St. Pierre купить круиз на судно, которое заходит в Сен-Пьер.
Необходимо также иметь паспорт страны, который дает безвизовый въезд со Францию, или паспорт другой страны с Французской визой. Не знаю годится ли Шангенская виза для посещения Сен-Пьера.
При въезде в Сен-Пьер в ваш паспорт поставят штамп, при выезде паспорт проверяет только транспортная компания, и никакого штампа не ставится, по крайней мере, мне ничего не поставили.

Для поездки мы выбрали паромный вариант, т. к. решили совместить: посетить Сен-Пьер и взглянуть на Ньюфаундленд. Прилетели в столицу Ньюфаундленда Сейнт Джонс, взяли машину в рент, переночевали в отеле и утром отправились в четыреста километровый путь в городок Fortune.
.
Зарегистрировали билеты на следующий день на утренний девяти часовой рейс и в отправились в отель. Паром только пассажирский, поэтому машину пришлось оставить на Канадском берегу, в паромном офисе продают паркин,г который стоит 10 долларов за ночь.
Утром на Сен-Пьер.

Вот паром Le Cabestan прибыл с Французского берега.

Мы погрузились поплыли и через 45 минут оказались во Франции.

Площадь на фотографии выше называется площадью де Голля.

На площади висит табличка с воззванием де Голля к Французскому народу: “Ко всем французам. Франция проиграла битву. Но Франция не проиграла войну…”.

Население архипелага 6 тысяч человек. Примерно 5400 человек живет на острове Сен-Пьер, население острова сосредоточено в городе с одноименном названием, остальные 600 человек живут на большом острове Микелон в северной его части. Южная часть острова Микелон не заселена вообще. Такое распределение населения, как нам объяснили, вызвано тем, что ландшафт и бухты Сен-Пьера более удобны для поселения. На мелких островах сейчас нет постоянного населения, хотя имеются постройки, народ использует их под дачи.

Карта города Сен-Пьер.

Номер в отеле JACQUES CARTIER готов не был, мы оставили вещи и отправились изучать город.

Перед тем как пройтись по городку зашли в ресторан пообедать. Случайно выбранный ресторан Les P'tits Graviers оказался выше всяких похвал. Я заказал треску с гарниром и пиво, а жена лобстера и бокал красного вина. Блюда были изумительно приготовлены и обед обошёлся нам в 50 евро вместе с чаевыми. Это был лучший обед за время нашего путешествия. На Сен-Пьере нет МакДонольдса и прочих фастфудов, так что в местных ресторанах вкусная и здоровая пища более вероятна, но по более дорогой цене.

Кстати о треске. Я помню мороженную треску, которую продавали в советское время в магазинах. Это была безвкусная рыба, которую ели за неимением другой. Свежевыловленная треска имеет совсем другой нежный вкус.
Итак город.

Улочки в основном неширокие, дома деревянные, практически у каждого дома припаркован автомобиль. Остров вроде небольшой, но автомобильный. Много французских автомобилей Renault и Peugeot, которых нет в Канаде. Общественного транспорта на Сен-Пьере нет, но есть такси причем несколько компаний. Каков парк этих компаний я не знаю, наверное, небольшой 2-3 машины.

Номера автомобилей соответствуют стандарту ЕС.

Незаселенная часть острова Сен-Пьер довольно гористая.

Сен-Пьерский кот.

Правопорядок
На острове все спокойно, нет бездомных, попрошаек, воров-карманников. Но полиция все равно есть.





На всякий случай есть тюрьма.



В музее города стоит гильотина. Это реальная гильотина, которая использовалась всего один раз 24 августа 1889 года для казни человека совершившего убийство. Этот случай был экранизирован во франко-канадском фильме "Вдова с острова Сен-Пьер".

Этот винный магазин с бутылкой на фасаде почему-то называется C.I.A., может финансируется соответстующим ведомстром США, выбор вин в нем очень большой, преобладают французские вина.

Заселились в гостиницу. Номер 2-х комнатный с балконом и джакузи.

Если в приехали из Северной Америки, запаситесь переходниками иначе не сможете зарядить свою электронику.

И еще, уровень воды в унитазах такой же как и Москве - низкий, а не высокий как в Северной Америке ☻.

Интернет работает. Yandex правильно определяет местонахождение.

Лингвистика
Я не силен во французском, но франкоговорящие туристы из Канады утверждают, что французской на острове ближе к диалекту метрополии, чем к канадскому. Этому, наверное, способствует обучение в школе, телевидение, миграция. На острове принимаются 18 французских каналов.

Дорожные знаки STOP не такие как в Канаде, на канадских слово STOP написано по-французски ARRÊT

Прогулка по набережной.
Пушки слегка поржавели, воевать не с кем.

Маяк.

Памятник погибшим морякам.

Общественный туалет.

Рядом бесплатные пакетики для собачьих какашек.

Зашли в местный продмаг. Купили выпить и закусить на вечер. Итого 23 евро с еврокопейками.

На следующий день была поездка по острову.

Аэропорт (снято через стекло машины). Обратите внимание что есть стоянка такси. На острове, как оказалось, 4 таксомоторных компании. Может быть автомобильный парк каждой 1-2 машины.

Образование и медицина
На острове есть средняя школа, но нет высших и специальных учебных заведений. Молодежь едет учиться во Франции за счет государства. На Сен-Пьере есть больница на 60 отдельных палат, а так же поликлиника которая работает круглосуточно. Всего на острове работает 10 врачей. В экстренных случаях когда местная медицина помочь не может пациента отправляют самолетом в Галифакс. Раз в месяц прилетает бригада специалистов из Франции в зависимости от потребностей. Медицина для жителей островов бесплатна кроме услуг дантистов. Вот это длинное разноцветное здание - больница.


А это поликлиника. К поликлинике приписаны дежурные такси, чтобы развозить бесплатно пациентов, которые не могут добраться сами. .

Жители острова считают себя французами. Что-то типа нашей георгиевской ленточки.

Как нам сказали, это военный корабль, т е на острове имеется какое-то военное присутствие Франции, но как видно, кораблик слегка поржавел, как и пушки на набережной - воевать не с кем.

Власть
Во главе ахипелага стоит префект, которого присылают из Франции сроком на 4 года.



Хозяйственными делами города занимается выбираемый жителями мэр. Все госслужащие как присланные так и из местных имеют льготы за удаленность от метрополии. Например, каждые 3 года на госслужбе уменьшают возраст выхода на пенсию на 1 год: например, проработаешь 24 года в префектуре, полиции, таможне и т. п., уйдешь на пенсию на 8 лет раньше, чем твои коллеги на материке. .

Официальный флаг ахрипелага Французский триколор, но есть и местный, региональный, типа как флаги городов в России.

Сплавали на небольшой остров Marins. Когда-то здесь было постоянное население, сейчас музей под открытым небом и дачи.

На островке есть кафе.

На чердаке кафе экспозиция

Мемориал павшим жителям островка в первой и второй мировых войнах.

Экономика острова
Электроэнергия вырабатывается дизель электростанцией, топливо привозное, Раньше на острове работала фабрика по переработке рыбы, продукция отправлялась на экспорт. После того как Канада ввела ограничения на лов рыбы, мотивирую это истощением рыбных ресурсов, фабрика закрылась, т. к. в прибрежных к острову водах много не наловишь. Большую ставку Сен-Пьер делает на туризм, пирс рыбной фабрики используется для приёма круизных судов, планируется в следующем году начать пробные чартерные рейсы из Парижа, полоса аэропорта позволяет принимать большие самолеты. Как мне сказали подоходные налоги достигают 33%, все деньги от собранных налогов остаются на островах. Получается, что острова в настоящее время полностью зависят от метрополии. Если вдруг острова станут независимым государством, уровень жизни островитян сильно упадет.

Здание бывшей фабрики по переработке рыбы, выше резервуары для дизельного топлива.

На острове есть стадион, крытый каток с искусственным льдом.

Супермаркет, где продают напиток ПОЛЯКОВ.

Вовсю кипит культурная жизнь.

Нумизматика и филателия
Было время на островах выпускались банкноты и монеты, которые сейчас можно купить на ebay. Oб этом также имется статья в Википедии. Сейчас в качестве официальной денежной единицы используется евро, хотя в частных магазинах принимают Канадский и Американский доллары но по внутреннему курсу магазина. Сен-Пьер и Микелон выпускает собственные почтовые марки.

Отправили с Сен-Пьера письмо самим себе.

На островах много потомков басков, ежегодно проводится баскский фестиваль. Наше посещение совпало с проведение такого фестиваля.

Eще виды острова.
Гаражи для лодок.

Телекоммуникационная антенна.

Музей.

Морской причал.

Два с половиной дня проведенные на острове промчались незаметно, время уезжать.

Помогли нам организовать и провести этот тур Мaxxim Vacations

и Le Caillou Blanc.

Куба

Alex — Sun, 14 Dec 2014 19:33:14 +0000

Куба, пожалуй, последняя страна, где сохранился социализм в том виде, что мы имели в Советском Союзе: бесплатная медицина и образование, пустые полки магазинов и многочисленные ограничения для граждан.

На Кубе нет бездомных людей, зато полно бездомных животных. Совсем наоборот, чем в Канаде, где не проблема встретить человека, которому негде жить, зато практически нет бездомных собак и кошек. Отчасти это разумно – человек должен сам заботиться о себе, а братья меньшие не могут этого без помощи человека.

После распада СССР Куба лишилась внешней экономической помощи, и режим был вынужден провести некоторые реформы, которые дали определенные свободы населению страны. Иными словами начался демонтаж тоталитаризм, и введение кое-каких рыночных отношений. Короче, кубинская перестройка: кооперативы, уличные торговцы, частный извоз и т. д.. Появились и относительно богатые “новые” кубинцы.
В настоящее время на Кубе в ходу 2 параллельных валюты: конвертируемый песо (CUC) и “деревянный” (CUP). Жители страны могут свободно обменивать один на другой. Курс – плавающий, и в прошлом году, когда я там был, он составлял 25 CUP за 1 CUC. За CUC’и можно купить многое такое чего не доступно за CUP’ы. Примерно также как было в СССР, когда в ходу были сертификаты в семидесятые и восьмидесятые или магазины Торгсина в тридцатые годы.
Иностранцам на Кубе положено покупать товары и платить за услуги только конвертируемыми песо, официальный обменный курс 1 CUC = 1 US$.
Кубинцам, работающим на государственных предприятиях зарплату платят в “деревянных” песо, и она, прямо скажем, нищенская в пересчете на CUC’и или доллары США где-то в среднем 20 – 30 в месяц.
Желание получать больше и жить лучше заставляет людей идти работать в сферу обслуживания иностранных туристов. Мейд, убирающей комнаты в гостиннице обычно дают 1 CUC в день чаевых, кроме того оставляют всякие сувениры или дешевую парфюмерию.
Здоровенные мужики с неплохим английским, видимо образованные, трудятся официантами. Таким образом, заработав на чаевых 15 – 30 CUC’ов в день, человек имеет месячную зарплату школьного учителя или инженера на производстве. Опять же вспоминаются Советские времена, когда считалось престижным работа в УпДК – убирать квартиры иностранных дипломатов и мыть толчки их туалетов.
Многие отправляются в “свободное плаванье” организуют экскурсии, занимаются извозом, изготовлением и продажей сувениров. Неплохо организована и проституция.
Приезжающим на Кубу туристам частники предлагают туры на автомобилях времен Батисты, свергнутого предшественника Фиделя.

Куба это музей старых американских автомобилей 40-х и 50-х годов прошлого века, попадаются и более ранние экземпляры. Удивительно, что они в хорошем техническим состоянии, как и более поздние “копейки” и москвичи. Часовая аренда старой американки стоит 30 конвертируемых песо (CUC), но из-за большой конкуренции можно сторговаться и по дешевле.

Вообще то такие машины имеют 6 или 8 цилиндровый двигатель и жрут много бензина, который на Кубе также не дешев – 1 CUC за литр.

		Этот автомобиль 1932 года выпуска не только хорошо выглядит, но и шустро бегает.
		Можно также совершить прогулку в конном экипаже. За такие поездки просили немного дешевле, чем за поездку на старом авто, видимо, содержать лошадь не так накладно, чем машину.
		Те кто не имеет машины или лошади, используют себя как двигатель – работают рикшами или велорикшами. Сколько это стоит я не знаю, не приценивался.

Вообще-то в Гаване есть что посмотреть и просто гуляя по улицам.

		Bид на Гавану с холма Ла-Кабанья.
		Старая крепость.
		Христос на холме Ла-Кабанья. Христос был возведен на деньги жены Батисты. Тем не менее Кастро не тронул скульптуру, видимо, опасаясь, что народ не поймет его.
		В старой Гаване много зданий, которые находятся в плачевном состояние, и в которых продолжают жить люди.
		В православная церковь Гаване выглядит очень ухоженной. Внутри никого. Русская женщина продает свечки, свечки ужасно дорогие от 5 до 15 долларов в зависимости от размера. Я купил одну не самую дорогую и поставил, не знаю за чем. Я спросил ее про количество прихожан, и о там как она оказалась на Кубе. Она сказала, что прихожан очень мало, а она замужем за Кубинцем.

Однако церковь в очень хорошем состоянии, видимо финансируется на деньги РПЦ, т. к. приход, навряд ли, приносит какой-то доход.
Есть места, явно рассчитанные на иностранцев, куда кубинцы не ходят, потому что дорого или им туда нельзя, не знаю.

В Тропикане я не встретил не одно зрителя кубинца. Входной билет от 80 CUC’ов плюс дополнительно за право снимать.

Но Куба по прежнему коммунистическая страна, а там где коммунизм обязательно должны присутствовать агитация и пропаганда.

		Памятники, портреты и другие изображения вождей обязательные атрибуты коммунистических стран.
		Цитаты вождей тоже должны радовать глаз. "UNA REVOLUCION ES UNA FUERZA MAS PODEROSA QUE LA NATURALEZA" FIDEL. (Революция — сила более могущественная, чем природа. Фидель)
		Перед музеем революции стоит танк Советского производства (на фото справа). Этот танк, пожалуй, также символичен для Кубы, как и для Советских людей броневик перед Финляндским вокзалом, с которого вещал В. И. Ленин, вернувшись из Швейцарии. Комментарий к следующей картинке, объяснит почему.
		Табличка под танком гласит, что из этого танка в 1961 году Фидель Кастро лично выстрелил по американском кораблю Хьюстон, посланному ЦРУ для свержения Кубинской революции.

“Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия.” Это слова из клятвы вступления в пионерскую организацию Советского Союза. Многие кому сейчас под 40 и старше были пионерами. На Кубе также была создана массовая детская организация, которая не только переняла идеологическую направленность, но и название.

Кубинские пионеры.

Если у вас ностальгия по советским временам поезжайте на Кубу, еще есть возможность взглянуть на социализм советского образца. Современная Куба – это СССР времен начала перестройки. Моя жена, часто бывавшая на Кубе в восьмидесятых, говорить, что жизнь там стала свободнее, предоставив кое-какие возможности для предприимчивых людей. Думаю, что все это переходный период к нормальным рыночным отношениям, и если даже коммунистическая партия останется у власти, то скоро на Кубе вновь появится своя буржуазия, как это сейчас в Китае.
Возможно, что у этих буржуев будет партийный билет, а у наиболее пробивных многомиллионное состояние плюс кресло в ЦК компартии Кубы.

Эмиграция

Alex — Mon, 27 Jan 2014 00:47:09 +0000

По определению, заимствованному из Википедии: “Эмиграция представляет собой самостоятельное решение о переселении лица или семьи, в отличие от насильственного переселения — выселения из страны или депортации”.
И так никто вас не выгонял с насиженного места, и вы самостоятельно приняли решение его покинуть, переехать в другую страну, где вас может быть никто и не ждет, а также неизвестно, как вас там примут.
Въезжая в чужую страну, человек становится иммигрантом, ну а если не приживется, такое тоже случается, возвращается домой, тогда он – репатриант.

Мир стал не удивление маленьким – за несколько часов можно перенестись из старого света в новый, ежедневно общаться с родственниками и друзьями, оставшимися на родине. В Интернете завались информации, практически по любой стране, а также рассказов об адаптации на новом месте, так что подготовить себя к переезду тоже не проблема.
Тем не менее визовые преграды могут препятствовать вашему желанию осесть на новом месте, но и тут Интернет может сильно помочь в поиске информации о типах виз, и возможностях их получения вами. Конечно же доверять можно только государственным сайтам, разъясняющим правила миграции.
Вот сайты некоторых стран (ссылки на страницы, разъясняющие условия получения перманетных виз): Бразилия, Португалия, Канада, Аргентина.
Есть много и других полезных сайтов, однако пободная информация – не официальная, и должна быть перепроверена.
Как быть с посредниками, оказывающими услуги, желающим эмигрировать?
Прежде всего вы должны понимать, что никакой посредник (адвокат или консультант) никогда не сделает вам визы, хотя в перечне его услуг это может звучать именно так. Выдача или отказ в выдаче виз прерогатива государственного чиновника. Лично я никогда услугами посредников при получении виз не пользовался, но возможно для кое-кого это будет удобно или просто необходимо. Однако, даже эмигрируя с помощью посредника необходимо самому понимать процесс и условия выдачи виз, чтобы вас просто не развели на деньги и время. Зачастую посредник ничего не делает, а просто относит ваши бумаги в посольство или консульство, и стоит это сотни, а то и тысячи раз дороже, чем отправка бумаг по почте. Не плохо бы перед тем как платить, попросить посредника объяснить условия выдачи иммиграционных виз, и сравнить с тем, что написано на официальном сайте страны, которую вы выбрали. Если что-то не сходится, то значит посредник честен с вами или некомпетентен в данном вопросе.
Причины эмиграции бывают различными: поиски лучшей жизни, политические гонения на Родине, интерес к чужой культуре, воссоединение с родственниками, работа и многое другое.