Зарезервировали квартиру на улице Krzywe Koło где-то примерно за 90 канадских долларов за ночь.

Сама улочка выглядит вот так и располагается в Старом городе Варашавы:


Но почему-то они переиграли в последний момент и поселили нас на другой квартире не в старом городе, а на Новом рынке. Квартира имела 2 комнаты, кухню, в ней был Wi-Fi, телевизор, который принимал даже одну Российскую программу с немецкой русскоязычной рекламой, но не было кондиционера, в прочем дни были не очень жаркими. Вот балкончик “нашей” квартиры (окно слева и справа тоже наши):


В целом обстановочка было довольно скромной.
Окна квартиры выходили на площадь, которая называлась Рынок Нового Города.


На площади был костел, который иногда позванивал:


Всякие скамеечки и лавочки:


Далее начиналась улица Fretа:


Во время второй мировой войны несколько домов этой улицы по нечетной стороне оказались в составе Варшавского еврейского гетто:


Это все Freta:


И это тоже:


Заканчивается улица Freta башней стены старого города. Стена служит границей между, так называемым, старым и новым городом. Согласно статьи из польской Википедии название Freta происходит от старонемецкого Freiheit – свободное пространство перед воротами, место проведения ярмарки:


Стена старого города:

Город сильно пострадал во время второй мировой войны, многое то, что мы видим теперь, это реконструкция.

В старом городе:

Рынок старого города:

Варшавская сирена, символ города:


Говорят, что сирену звали Sawa, а ее возлюбленного Wars, отсюда по легенде происходит имя – Warszawa.

За рынком старого города находится королевский замок, полностью разрушенный во время войны и отстроенный заново:

Площадь перед ним называется Замковой:

Городской транспорт по площади не ходит, под плошадью прорыт туннель:

Внутри замка находиться музей, где можно увидеть много интересного связанного с историей Польши, а также собрание картин. Картина Рембрандта:

Последний польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский:

В старом городе увидел знаменитый Fiat 126p, аналог нашего горбатого Запарожца. Хозяин сказал, что машина 1974 года:

На площади Пилсудского находится могила неизвестного солдата, которую охраняет почетный караул:

Улица Маршалковская::

На этой улице находится Дворец Культуры и Науки, дар Советского Союза полякам:

Ночная Варшава:

Аллея фонтанов:

Памятник Марии Склодовской-Кюри:

На многих зданиях таблички “Памятник охраняемый законом”:

Памятник героям Варшавского гетто:

Здесь проходила стена Варшавского гетто:

Музей истории польских евреев:

В городе много парков:

Сад и дворец Красиньских:

Столб с датой перед дворцом Красинских, год представлен римскими цифрами MDCCCXXIII, если не умеете переводить из римские номера в десятичные, воспользуйтесь моим конвертором:

Памятный стоб генерала Андерса:

Проспект имени генерала Андерса:

Сквер политических узников Сталинизма:

Река Висла:

И на этом все. Спасибо.

<sup>Про польский язык. Давным-давно, почти что в детстве, я умел говорить по-польски, окружающая обстановка этому способствовала. Потом многое забыл, т. к. не практиковался, перед поездкой в Варшаву решил пройти языковый тест на transparent.com. Вот какой результат я получил:


В разговорной части теста я набрал аж 87%, то этого мне вполне хватило, чтобы общаться на простые темы в магазинах и на улице, а также читать вывески.</sup>

Причал.

Порт.

Порт.

Местность гористая.

Таблички тоже под уклоном.



Почтовый ящик.

А это дома, которые к таким ящикам прилагаются.

Еще цветные дома.

Публичный дом в смысле паб.

Еще один паб.

Памятник труду.

Артисты.

Лестница.

Выставочная экспозиция The Rooms.

Во время нашего посещения экспозиция была посвященная первой мировой войне.

Рекламная газета тех времен.

Вид с балкона The Room, прямо в далеке Сигнальный холм.

На Сигнальном холме (Signal Hill) находится башня Кабот (Cabot Tower), построенная в 1898 году и названная в честь первоотрывателя Ньюфаундленда Джона Кабота. Строительство башни было приурочено к 400-летию открытия Ньюфаундленда и к 60-летию пребывания королевы Виктории на троне.
В башне до 1960 года располагалась радиостанция Маркони, и оттуда был произведен первый транcатлантический сеанс голоcовой радиосвязи. Сейчас там находится любительская радиостанция.

Башня Кабот. Над ней два флага: один английский красный крест на белом фоне, а другой непонятно чей.

Виды с Сигнального холма.

Виды с Сигнального холма.

Виды с Сигнального холма.

Когда-то Ньюфаундленд имел железнодорожное сообщение. Длина железнодорожной магистрали острова составляла 1458 километров. Железная дорога действовала девяностосто лет с 1898 по 1988. Потом бизнес пришел в упадок, и сейчас дорога разобрана. Все что от нее отсталось это железнодорожный музей, который находится в здании бывшего вокзала Сент-Джонса.

Железнодорожный музей.

Железнодорожный музей.

Поезд.

Дрезина.

Дрезина.

Вагон.

Почтовый вагон. А ведь когда-то письма писали не то что сейчас.

Маяк на мысе Spear был построен в 1836. Это был вторым маяком простроеным в Ньюфаундленде, первый был построен в 1810 году в форте Amherst
Сейчас здесь музей. Более почти 150 лет маяк обслуживали несколько поколений семьи Cantwell. Маяк находится примерно в 15 километрах от города.

Маяк.

Дом смотрителя маяка.

Бочки для китового жира

Вид на океан.

Кораблик.

Паркинг.

Долгое время прибрежные воды Ньюфаундленда считались одним из лучших мест для ловли рыбы, преимущественно трески. В 1497 Джон Кабот в своем отчете о поездке писал: “Море там полно рыбы, которую можно ловить не только сетями, но просто корзинами”. До 1951 года в промысле трески были заняты мелкие суда, но позднее было построено много новых больших супер-траулеров. В 1968 году годовой отлов трески достиг 810 тысяч тонн, для сравнения в переод с 1647 по 1750 годами общий отлов оценивается в 8 миллионов тонн или менее 80 тысяч тонн в год. В начале 90 годов прошлого столетия популяция трески резко сократилась, и в 1992 году был введен мораторий на промысел трески. Спустя 10 лет популяция трески все еще осталась низкой. В водах доминируют крабы и креветки, а не рыбы. Однако к 2011 году стало очевидно, что популяция восстанавливается, но это происходит медленнее, чем ожидалось. Мораторий сильно изменил экономику провинции. Только одном в Ньюфаундленде работу потеряли 35 тысяч рыбаков и работников рыбоперерабатывающих заводов. Небольшой отлов трески разрешен и очень ограничен по объемам и времени

Небольшое рыболовецкое судно.

Прибрежные дома.



Добыча нефти у побержья Ньюфаундленда.

Хвост кита.

Кости кита.

Паффин.

Колония паффинов.

Водопад.

Горное ущелье.

Дорога.

Стоит на горке инуксук.

Житель Ньюфаундленда.

Мы погрузились поплыли и через 45 минут оказались во Франции.

Площадь на фотографии выше называется площадью де Голля.

На площади висит табличка с воззванием де Голля к Французскому народу: “Ко всем французам. Франция проиграла битву. Но Франция не проиграла войну…”.



Население архипелага 6 тысяч человек. Примерно 5400 человек живет на острове Сен-Пьер, население острова сосредоточено в городе с одноименном названием, остальные 600 человек живут на большом острове Микелон в северной его части. Южная часть острова Микелон не заселена вообще. Такое распределение населения, как нам объяснили, вызвано тем, что ландшафт и бухты Сен-Пьера более удобны для поселения. На мелких островах сейчас нет постоянного населения, хотя имеются постройки, народ использует их под дачи.

Карта города Сен-Пьер.

Номер в отеле JACQUES CARTIER готов не был, мы оставили вещи и отправились изучать город.

Перед тем как пройтись по городку зашли в ресторан пообедать. Случайно выбранный ресторан Les P'tits Graviers оказался выше всяких похвал. Я заказал треску с гарниром и пиво, а жена лобстера и бокал красного вина. Блюда были изумительно приготовлены и обед обошёлся нам в 50 евро вместе с чаевыми. Это был лучший обед за время нашего путешествия. На Сен-Пьере нет МакДонольдса и прочих фастфудов, так что в местных ресторанах вкусная и здоровая пища более вероятна, но по более дорогой цене.

Кстати о треске. Я помню мороженную треску, которую продавали в советское время в магазинах. Это была безвкусная рыба, которую ели за неимением другой. Свежевыловленная треска имеет совсем другой нежный вкус.
Итак город.

Улочки в основном неширокие, дома деревянные, практически у каждого дома припаркован автомобиль. Остров вроде небольшой, но автомобильный. Много французских автомобилей Renault и Peugeot, которых нет в Канаде. Общественного транспорта на Сен-Пьере нет, но есть такси причем несколько компаний. Каков парк этих компаний я не знаю, наверное, небольшой 2-3 машины.

Номера автомобилей соответствуют стандарту ЕС.

Незаселенная часть острова Сен-Пьер довольно гористая.

Сен-Пьерский кот.

Правопорядок
На острове все спокойно, нет бездомных, попрошаек, воров-карманников. Но полиция все равно есть.
На всякий случай есть тюрьма.
В музее города стоит гильотина. Это реальная гильотина, которая использовалась всего один раз 24 августа 1889 года для казни человека совершившего убийство. Этот случай был экранизирован во франко-канадском фильме "Вдова с острова Сен-Пьер".

Этот винный магазин с бутылкой на фасаде почему-то называется C.I.A., может финансируется соответстующим ведомстром США, выбор вин в нем очень большой, преобладают французские вина.

Заселились в гостиницу. Номер 2-х комнатный с балконом и джакузи.

Если в приехали из Северной Америки, запаситесь переходниками иначе не сможете зарядить свою электронику.

И еще, уровень воды в унитазах такой же как и Москве - низкий, а не высокий как в Северной Америке ☻.

Интернет работает. Yandex правильно определяет местонахождение.

Лингвистика
Я не силен во французском, но франкоговорящие туристы из Канады утверждают, что французской на острове ближе к диалекту метрополии, чем к канадскому. Этому, наверное, способствует обучение в школе, телевидение, миграция. На острове принимаются 18 французских каналов.
Дорожные знаки STOP не такие как в Канаде, на канадских слово STOP написано по-французски ARRÊT

Прогулка по набережной.
Пушки слегка поржавели, воевать не с кем.

Маяк.

Памятник погибшим морякам.

Общественный туалет.

Рядом бесплатные пакетики для собачьих какашек.

Зашли в местный продмаг. Купили выпить и закусить на вечер. Итого 23 евро с еврокопейками.

На следующий день была поездка по острову.

Аэропорт (снято через стекло машины). Обратите внимание что есть стоянка такси. На острове, как оказалось, 4 таксомоторных компании. Может быть автомобильный парк каждой 1-2 машины.

Образование и медицина
На острове есть средняя школа, но нет высших и специальных учебных заведений. Молодежь едет учиться во Франции за счет государства. На Сен-Пьере есть больница на 60 отдельных палат, а так же поликлиника которая работает круглосуточно. Всего на острове работает 10 врачей. В экстренных случаях когда местная медицина помочь не может пациента отправляют самолетом в Галифакс. Раз в месяц прилетает бригада специалистов из Франции в зависимости от потребностей. Медицина для жителей островов бесплатна кроме услуг дантистов. Вот это длинное разноцветное здание - больница.
А это поликлиника. К поликлинике приписаны дежурные такси, чтобы развозить бесплатно пациентов, которые не могут добраться сами. .

Жители острова считают себя французами. Что-то типа нашей георгиевской ленточки.

Как нам сказали, это военный корабль, т е на острове имеется какое-то военное присутствие Франции, но как видно, кораблик слегка поржавел, как и пушки на набережной - воевать не с кем.

Власть
Во главе ахипелага стоит префект, которого присылают из Франции сроком на 4 года.
Хозяйственными делами города занимается выбираемый жителями мэр. Все госслужащие как присланные так и из местных имеют льготы за удаленность от метрополии. Например, каждые 3 года на госслужбе уменьшают возраст выхода на пенсию на 1 год: например, проработаешь 24 года в префектуре, полиции, таможне и т. п., уйдешь на пенсию на 8 лет раньше, чем твои коллеги на материке. .

Официальный флаг ахрипелага Французский триколор, но есть и местный, региональный, типа как флаги городов в России.

Сплавали на небольшой остров Marins. Когда-то здесь было постоянное население, сейчас музей под открытым небом и дачи.

На островке есть кафе.

На чердаке кафе экспозиция

Мемориал павшим жителям островка в первой и второй мировых войнах.

Экономика острова
Электроэнергия вырабатывается дизель электростанцией, топливо привозное, Раньше на острове работала фабрика по переработке рыбы, продукция отправлялась на экспорт. После того как Канада ввела ограничения на лов рыбы, мотивирую это истощением рыбных ресурсов, фабрика закрылась, т. к. в прибрежных к острову водах много не наловишь. Большую ставку Сен-Пьер делает на туризм, пирс рыбной фабрики используется для приёма круизных судов, планируется в следующем году начать пробные чартерные рейсы из Парижа, полоса аэропорта позволяет принимать большие самолеты. Как мне сказали подоходные налоги достигают 33%, все деньги от собранных налогов остаются на островах. Получается, что острова в настоящее время полностью зависят от метрополии. Если вдруг острова станут независимым государством, уровень жизни островитян сильно упадет.
Здание бывшей фабрики по переработке рыбы, выше резервуары для дизельного топлива.

На острове есть стадион, крытый каток с искусственным льдом.

Супермаркет, где продают напиток ПОЛЯКОВ.

Вовсю кипит культурная жизнь.

Нумизматика и филателия
Было время на островах выпускались банкноты и монеты, которые сейчас можно купить на ebay. Oб этом также имется статья в Википедии. Сейчас в качестве официальной денежной единицы используется евро, хотя в частных магазинах принимают Канадский и Американский доллары но по внутреннему курсу магазина. Сен-Пьер и Микелон выпускает собственные почтовые марки.
Отправили с Сен-Пьера письмо самим себе.

На островах много потомков басков, ежегодно проводится баскский фестиваль. Наше посещение совпало с проведение такого фестиваля.

Eще виды острова.
Гаражи для лодок.

Телекоммуникационная антенна.

Музей.

Морской причал.

Два с половиной дня проведенные на острове промчались незаметно, время уезжать.

Помогли нам организовать и провести этот тур Мaxxim Vacations

и Le Caillou Blanc.

Численность населения города около 20-ти тысячи жителей, расположен на шестьдесят втором градусе северной широты, примерно на той же широте находится российский город Ноябрьск. Основная цель поездки посмотреть северное сияние.
Пробыли мы в Желтом Ноже 3 дня. И так по порядку.

Перелёт из Оттавы в Желтый Нож занял 12 часов с двумя пересадками в Виннипеге и Калгари, на каждой пересадке ожидание между рейсами составляло примерно 2 часа.

На последнем перелете нас вез турбовинтовой самолет Бомбардье Q400. Не часто приходится летать на самолётах с пропеллерами, последний раз это было в 2012 году, перелёт из Ванкувера в Викторию. Самолет летит относительно низко, бортпроводники ничего не объясняют про кислородные маски на случай разгерметизации, видимо самолёт не оснащен ими.

В YellowKnife прилетели 28 февраля в 0:30. Хотя было обещано и проплачено, в аэропорту никто нас не встречал. Наши мобильные показывали отсутствие сети. В аэропорту оказался бесплатный висящий на стене телефон, позвонили в туристическую компанию, последовал ответ: “The number out of service” (номер не обслуживается). Призадумались, табло показывало температуру воздуха на улице – минус тридцать восемь.
В конце-концов проблема разрешилась, оказывается, звонить надо было не набирая код города перед номером, за нами прислали машину, и мы поселились в отеле.

День первый.
Проснулся я относительно рано в 8 и решил осмотреть округу. Температура около минус тридцати по Цельсию.
Вот отель Super 8, в котором поселились:

Улица Old Airport Road, к которой приписан наш отель:

Замершее озеро недалеко от отеля:

Днем поехали кататься на собачьих упряжках:

Собаки живут на улице в любую погоду хотя температура иногда падает до минус пятидесяти:

Вечером поехали смотреть северное сияние. Но об этом планирую сделать отдельный пост, когда позволит время.

День второй.
На Большом Невольничьем озере (Great Slave Lake) постоили замок изо льда и мы решили поехать посмотреть. Чтобы быть, как говориться, поближе к народу решили воспользоваться общественный транспортом. Автобусы в Желтом Ноже ходят редко, примерно один в час, а воскресение вообще не ходят Проезд стоит 3 доллара.

Поближе к народу быть не получилось, в автобусе были только и мы и еще один общительный пассажир разговорились Он спросил, откуда мы, а о себе сказал что работает в школе и снимает двухкомнатную квартиру за 1600 долларов в месяц.

До замка автобус не довез пришлось пройтись пешком.
Центр города, как говориться, даунтаун:

Некоторые дома украшены картинами местных художников, нечто подобное мы видели на острове Ванкувер:

Стало немного потеплее -28C. Думаю что замок не растает к нашему приходу ☻ Долгая дорога к ледяному замку:

И вот он – замок, вход стоит всего 5 долларов:

Мы замке были вывешены картины местных художников. Мы купили одну (ту что самая светлая на снимке), теперь она висит у нас дома рядом с картиной одного кубинского художника:

Немного об авторе картины купленной нами:

Снаружи замка реклама спонсоров, чуть далее голубенький плавучий дом, который теперь примерз и пока плыть не может:

Обратно вернулись на такси, а вечером были опять смотрины северного сияния, но об этом в следующем позже.

День третий.
В этот день мы решили просто побродить по городу:

Заглянули в местный музей, кстати, вход бесплатный:

Побывали в местном парламенте (законодательном собрании):

Сразу за парламентом город кончается, и говорят, что можно встретить даже медведя:

Северные территории традиционно имеют необычные автомобильные номера, они не прямоугольные, как обычно, а представляют собой силуэт медведя:

Вечером мы отправились Aurora Village, где нас ждал ужин из мяса бизона и житье в чуме, вернулись в гостиницу в час ночи, а в пять уже самолет домой, но про Aurora Village более подробно в посте про северное сияние, а пока это:

Про цены.
Перед поездкой в нас сильно пугали, что там заоблачные цены Конечно все несколько подороже, но не так, чтобы было совсем неподъемно. Смотрите сами (LB означает что цена за фунт т. е. 453 грамма).
Фрукты (кое-что за фунт а кое-что за штуку):

Овощи:

Хлеб:

Рыба:

Бензин за литр (цена в центах с десятыми – 117.9, сто семнадцать канадских центов и девять десятых):

Алкоголь:

10-15 минутные поездки на такси (посадка стоит 5 долларов):

Хороший обед в ресторане на двоих с чаевыми, но без алкоголя нам обшелся в 85 канадских доллара. В фастфуде можно пообедать за 15.

Кстати туристов из США и Канады совсем не много, это место пользуется большой популярностью у китайцев и японцев. Встретили японскую девушку, которая перебралась в эти края чтобы работать гидом туристов из Азии.
Вот китайцы занимаются своей гимнастикой перед входом в гостиницу:



В целом поездка очень понравилась, северное сияние светило, нам все три ночи, но об этом позже. Жена теперь в новостях смотрит погоду в Йеллоунайфе.

На Кубе нет бездомных людей, зато полно бездомных животных. Совсем наоборот, чем в Канаде, где не проблема встретить человека, которому негде жить, зато практически нет бездомных собак и кошек. Отчасти это разумно – человек должен сам заботиться о себе, а братья меньшие не могут этого без помощи человека.

После распада СССР Куба лишилась внешней экономической помощи, и режим был вынужден провести некоторые реформы, которые дали определенные свободы населению страны. Иными словами начался демонтаж тоталитаризм, и введение кое-каких рыночных отношений. Короче, кубинская перестройка: кооперативы, уличные торговцы, частный извоз и т. д.. Появились и относительно богатые “новые” кубинцы.
В настоящее время на Кубе в ходу 2 параллельных валюты: конвертируемый песо (CUC) и “деревянный” (CUP). Жители страны могут свободно обменивать один на другой. Курс – плавающий, и в прошлом году, когда я там был, он составлял 25 CUP за 1 CUC. За CUC’и можно купить многое такое чего не доступно за CUP’ы. Примерно также как было в СССР, когда в ходу были сертификаты в семидесятые и восьмидесятые или магазины Торгсина в тридцатые годы.
Иностранцам на Кубе положено покупать товары и платить за услуги только конвертируемыми песо, официальный обменный курс 1 CUC = 1 US$.
Кубинцам, работающим на государственных предприятиях зарплату платят в “деревянных” песо, и она, прямо скажем, нищенская в пересчете на CUC’и или доллары США где-то в среднем 20 – 30 в месяц.
Желание получать больше и жить лучше заставляет людей идти работать в сферу обслуживания иностранных туристов. Мейд, убирающей комнаты в гостиннице обычно дают 1 CUC в день чаевых, кроме того оставляют всякие сувениры или дешевую парфюмерию.
Здоровенные мужики с неплохим английским, видимо образованные, трудятся официантами. Таким образом, заработав на чаевых 15 – 30 CUC’ов в день, человек имеет месячную зарплату школьного учителя или инженера на производстве. Опять же вспоминаются Советские времена, когда считалось престижным работа в УпДК – убирать квартиры иностранных дипломатов и мыть толчки их туалетов.
Многие отправляются в “свободное плаванье” организуют экскурсии, занимаются извозом, изготовлением и продажей сувениров. Неплохо организована и проституция.
Приезжающим на Кубу туристам частники предлагают туры на автомобилях времен Батисты, свергнутого предшественника Фиделя.

Куба это музей старых американских автомобилей 40-х и 50-х годов прошлого века, попадаются и более ранние экземпляры. Удивительно, что они в хорошем техническим состоянии, как и более поздние “копейки” и москвичи. Часовая аренда старой американки стоит 30 конвертируемых песо (CUC), но из-за большой конкуренции можно сторговаться и по дешевле.

Вообще то такие машины имеют 6 или 8 цилиндровый двигатель и жрут много бензина, который на Кубе также не дешев – 1 CUC за литр.

		Этот автомобиль 1932 года выпуска не только хорошо выглядит, но и шустро бегает.
		Можно также совершить прогулку в конном экипаже. За такие поездки просили немного дешевле, чем за поездку на старом авто, видимо, содержать лошадь не так накладно, чем машину.
		Те кто не имеет машины или лошади, используют себя как двигатель – работают рикшами или велорикшами. Сколько это стоит я не знаю, не приценивался.

Вообще-то в Гаване есть что посмотреть и просто гуляя по улицам.

		Bид на Гавану с холма Ла-Кабанья.
		Старая крепость.
		Христос на холме Ла-Кабанья. Христос был возведен на деньги жены Батисты. Тем не менее Кастро не тронул скульптуру, видимо, опасаясь, что народ не поймет его.
		В старой Гаване много зданий, которые находятся в плачевном состояние, и в которых продолжают жить люди.
		В православная церковь Гаване выглядит очень ухоженной. Внутри никого. Русская женщина продает свечки, свечки ужасно дорогие от 5 до 15 долларов в зависимости от размера. Я купил одну не самую дорогую и поставил, не знаю за чем. Я спросил ее про количество прихожан, и о там как она оказалась на Кубе. Она сказала, что прихожан очень мало, а она замужем за Кубинцем.

Однако церковь в очень хорошем состоянии, видимо финансируется на деньги РПЦ, т. к. приход, навряд ли, приносит какой-то доход.
Есть места, явно рассчитанные на иностранцев, куда кубинцы не ходят, потому что дорого или им туда нельзя, не знаю.

В Тропикане я не встретил не одно зрителя кубинца. Входной билет от 80 CUC’ов плюс дополнительно за право снимать.

Но Куба по прежнему коммунистическая страна, а там где коммунизм обязательно должны присутствовать агитация и пропаганда.

		Памятники, портреты и другие изображения вождей обязательные атрибуты коммунистических стран.
		Цитаты вождей тоже должны радовать глаз. "UNA REVOLUCION ES UNA FUERZA MAS PODEROSA QUE LA NATURALEZA" FIDEL. (Революция — сила более могущественная, чем природа. Фидель)
		Перед музеем революции стоит танк Советского производства (на фото справа). Этот танк, пожалуй, также символичен для Кубы, как и для Советских людей броневик перед Финляндским вокзалом, с которого вещал В. И. Ленин, вернувшись из Швейцарии. Комментарий к следующей картинке, объяснит почему.
		Табличка под танком гласит, что из этого танка в 1961 году Фидель Кастро лично выстрелил по американском кораблю Хьюстон, посланному ЦРУ для свержения Кубинской революции.

“Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия.” Это слова из клятвы вступления в пионерскую организацию Советского Союза. Многие кому сейчас под 40 и старше были пионерами. На Кубе также была создана массовая детская организация, которая не только переняла идеологическую направленность, но и название.

Кубинские пионеры.

Если у вас ностальгия по советским временам поезжайте на Кубу, еще есть возможность взглянуть на социализм советского образца. Современная Куба – это СССР времен начала перестройки. Моя жена, часто бывавшая на Кубе в восьмидесятых, говорить, что жизнь там стала свободнее, предоставив кое-какие возможности для предприимчивых людей. Думаю, что все это переходный период к нормальным рыночным отношениям, и если даже коммунистическая партия останется у власти, то скоро на Кубе вновь появится своя буржуазия, как это сейчас в Китае.
Возможно, что у этих буржуев будет партийный билет, а у наиболее пробивных многомиллионное состояние плюс кресло в ЦК компартии Кубы.